miércoles, octubre 25, 2006

HOJAS MUERTAS 2006


Estimados Bikers, el próximo día 29 de octubre tendrá lugar en Montalban (Teruel) una nueva edición de la Ruta de las Hojas Muertas.
La salida está programada a las 8:30 de la mañana hora nueva (cuidado cambian la hora la noche del 28 al 29) desde el pabellon polideportivo.
Para más información llamar al 629564366 (ivan).
Esperamos que os animeis un año más.
Nos vemos!!!!

jueves, marzo 09, 2006

LOS 10 MANDAMIENTOS DEL BIKER

Este código del Biker fue editado por la NORBA (National Off-Road Bicycle Association) estadounidense en 1983. Ahora lo adaptamos para vosotros. Todo biker tiene que...

I.- Disminuir la velocidad cuando nos aproximamos a otros excursionistas, cediéndoles el paso si es necesario, adelantando con cuidado y previniéndoles de nuestra presencia
II.- Controlar la velocidad en zonas sin visibilidad.
III.- Rodar por pistas autorizadas para evitar destruir la vegetación, particularmente en parques naturales y zonas protegidas. Evitar pasar por terreno cultivado.
IV.- Pasar a distancia de los animales salvajes y no molestar a los domésticos.
V.- Nunca tirar porquería al suelo. Guardarla para tirarla en una papelera y recoger la que haya por el suelo.
VI.- Respetar la propiedad privada. Pedir permisos si es necesario.
VII.- Aprender a montar en completa autonomía. Preparar el itinerario, prever el avituallamiento, saber reparar cualquier imprevisto.
VIII.- No salir solo a montar por lugar desconocido. Siempre dejar en casa el itinerario por el que vamos y el tiempo que tenemos previsto tardar.
IX.- Permanecer siempre modesto, discreto y amable.
X.- Llevar siempre el casco y protegerse en todas las circunstancias

PLAN DE ENTRENAMIENTO

No cabe duda de que el ciclismo es un deporte que exige al cuerpo humano bastantes energías. Aunque no se puede comparar a un competidor con una persona que sólo monte los fines de semana sin darse el palizón, es cierto que todos tenemos estados de forma mejores según lo que llegamos a entrenar. El que uno este "cachas" no sólo implica que llegue a lo más alto de las cuestas el primero o que sea capaz de resistir 80 km sin inmutarse, también implica que lo está haciendo con seguridad, ya que su cuerpo está acostumbrado a esos esfuerzos. Desde el punto de vista de la seguridad vamos a abordar este tema que tan pocas veces se ha tratado en general. Si bien es cierto que no hay una formula mágica de entrenamiento, intentaremos dar las pautas para que todos podamos adquirir esa forma y por lo tanto podamos afrontar con mayor seguridad para nuestro organismo los retos que se nos plantean en forma de pronunciados desniveles o largas rutas.
El Pulsómetro
Como muchos de vosotros sabréis, el pulsómetro es un artilugio electrónico que permite tomar la frecuencia cardiaca en tiempo real. Para conseguir un entrenamiento coherente y sobre todo seguro es necesario el uso de pulsómetro. De los tres niveles de entrenemiento aquí propuestos sólo en el primero no es imprescindible el uso de este aparato, pero recomendamos completamente su uso. Es una manera de ir controlado, no solo en el entrenamiento sino también en las excursiones de cada fin de semana. Cuando nuestro pulsómetro dice basta, es mejor no castigar a nuestro corazón con esfuerzos innecesarios. Más vale bajar un poco el ritmo y de este modo llegaremos en mejores condiciones al final de nuestra ruta. Hoy existen en el mercado suficientes modelos de pulsómetros (desde las 9.000 ptas) como para poder elegir. Lo mejor sería tener el pulsómetro integrado en el ciclocomputador de manera que no llevemos 2 estorbos en el manillar. Hay modelos de Cateye, Vetta, Polar y otras marcas que cumplen esta característica, algunos a buen precio. El funcionamiento del pulsómetro es bastante sencillo: Se sitúa una banda elástica en el pecho, justo debajo de los pectorales, que lleva unos terminales a cada lado capaces de detectar los impulsos eléctricos del corazón y los envían por radiofrecuencia al pulsómetro, que se encarga de realizar todos los cálculos correspondientes. Os recomendamos que para el correcto funcionamiento de la banda, que no resulta para nada incómoda, se humedezcan antes con saliva los terminales, ya que de este modo la electricidad pasará mejor desde el corazón hacia afuera por el caracter salino de la saliva. En cuanto empecemos a sudar, el propio sudor, mucho más salino que la saliva, se encargará de conducir esa electricidad natural de nuestro organismo (no os creais que nos vamos a electrocutar). Después de cada salida conviene mantener limpias tanto la banda como la goma elástica que sirve para sujetarla, ya que tras el uso se acumula el sudor, y sobre todo las sales que están disueltas en él. Lo primero que debería hacer todo el que se haya comprado un pulsómetro es visitar a un cardiólogo o a un medico deportivo para hacer una prueba de esfuerzo. Esto nos confirmará que no tengamos "cosas raras" en el funcionemiento del corazón que no se puedan detectar con el simple uso del pulsómetro (arritmias, válvulas defectuosas, etc). Si os vais a sacar la licencia federativa, es un buen momento para haceros un chequeo completo, incluido el electrocardiograma. Este tipo de controles deberían ser anuales para todos, pero especialmente para aquellas personas que superen los 35 años o aquellas que hayan llevado hasta ahora una vida más o menos sedentaria. El médico os indicará vuestro umbral de esfuerzo aeróbico, a partir del cual el organismo deja de consumir grasas, más lentas pero más duraderas, y pasa a consumir azúcares (fundamentalmente glucosa) que son un carburante mucho más rápido para los músculos, pero cuyas reservas son más limitadas. Cuando esas reservas se agotan, viene el pajarón, o el hombre del mazo. Por lo general, el umbral de esfuerzo aeróbico suele situarse en el 85% del número máximo de pulsaciones, que se puede calcular como 220 menos la edad para los hombres y 226 menos la edad para las mujeres. Por ejemplo un hombre de 35 años tendría unas pulsaciones máximas (teóricas) de 185 y su umbral (teórico) de esfuerzo aeróbico se situaría en las 157 pulsaciones. Por último hay que decir que los estiramientos antes y después de la actividad deportiva son fundamentales para mantener la tonicidad de los músculos. También trataremos los estiramientos en BikeWeb
Nivel 1 de entrenamiento

El primer nivel de entrenamieto está indicado para aquellas personas que empiecen su entrenamiento o que no puedan montar todos los días. Está orientado a las excursiones del domingo, por lo que se desarrollará fundamentalmente los sábados y algún día entre semana. Cuantos más días se dedique a ello, mayor fondo se cogerá, pero siempre hay que empezar progresivamente, así que cuidado con las palizas del primer día. En los entrenamientos hay que tratar siempre de elegir los terrenos que mejor se adapten a las necesidades del momento; si el plan dice que hay que descansar durante 10 minutos rodando al 60% de la frecuencia cardiaca máxima (FCM) hay que procurar no coger desniveles importantes en ese momento, para no sobrepasar ese porcentaje. Se llevará de la siguiente manera:
- 40 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.

Lo que corresponde a un día de entrenamiento. Si se quiere se puede aumentar el tiempo, pero simpre manteniendo las proporciones entre la fase 60-75 y la 75-85. Al final de este periodo de entrenamiento, cuando se haya alcanzado la forma suficiente es posible, como paso previo al nivel 2, llevar el siguiente plan:

- 40 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 10 min por debajo del 60% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
Nivel 2 de entrenamiento
El segundo nivel está orientado a aquellos que tengan la suerte de montar todos los días de la semana. Es bastante completo, así que procederemos por días:
Día 1
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 20 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 30 min
Día 2
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 30 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 40 min
Día 3
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 7 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min por debajo del 60% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 7 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min por debajo del 60% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 44 min
Día 4
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 40 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 50 min
Día 5
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 50 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 1 hora
Día 6
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min por debajo del 60% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min por debajo del 60% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 50 min
Día 7
- DescansoTiempo total: todo el día
Si hubiese una sobrecarga de esfuerzo se podría eliminar el sexto día y si estuvieramos empezando con el entrenamiento quitaríamos además el tercer día, que se podría sustituir por la excursión del domingo.
Nivel 3 de entrenamiento
Este nivel está orientado a la competición por lo que resulta aconsejable la supervisión de un entrenador, ya que se emplea el método de intervalos (series). No es recomendable llevar un entrenamiento a base de series si se han superado los 45 años.
Día 1
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 40 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 50 min
Día 2
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min por debajo del 60% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min por debajo del 60% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 50 min
Día 3
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 50 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 1 hora
Día 4
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 15 min haciendo 10 series con 20 segundos de esfuerzo máximo (100% de la FCM) y 1 minuto de reposo.
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 15 min haciendo 10 series con 20 segundos de esfuerzo máximo (100% de la FCM) y 1 minuto de reposo.
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 1 hora
Día 5
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 50 min entre el 75% y el 85% de la FCM. Esfuerzo intermedio.
- 5 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 1 hora
Día 6
- 10 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 85% y el 90% de la FCM. Esfuerzo intenso.
- 10 min por debajo del 60% de la FCM. Esfuerzo moderado.
- 10 min entre el 85% y el 90% de la FCM. Esfuerzo intenso.
- 20 min entre el 60% y el 75% de la FCM. Esfuerzo moderado.Tiempo total: 1 hora
Día 7
- DescansoTiempo total: todo el día
Los días que hubiese carrera se descansaría el día 6 y se correría el séptimo día.

jueves, marzo 02, 2006

LAS PARTES DE UNA MOUNTAIN BIKE





Uno de los principales problemas de todo el que empieza en el mundo del Mountainbike es saber los nombres tecnicos de cada parte de la bici, vamos con la ayudade una imagen a intentar identificar la mayor parte de ellos
1-cuadro, Es la estructura principal de la bicicleta
2-Tija, Pieza que sujeta el sillin y une este al cuadro.
3-sillin, pues eso donde nos sentamos
4-Potencia. Es la pieza que una el manillar y el cuadro a traves del tubo cedireccion.
5-Manillar y puños
6-Manetas de freno Y manetas de cambio
7-Horquilla
8-Buje, es la pieza que va justo en el centro de la rueda
9-Cubiertas
10-Radios de rueda
11-Cierres de rueda
12-Cadena
13-Piñones de cambio
14-Cambio trasero1
15-pedales
16-eje de pedañier
17-Biela Unene pedales y eje
18-Iman de cuanta km
19-Platos Normalmente tres
20- Direccion Y anillos espaciadores
21-Cables y fundas de cambio y freno
22-Bieleta de suspension solo en bicis con suspension
23-Puentes de freno, estos no estaran en caso de frenos de disco
24-Amortiguador trasero, solo en bicis con suspension
25-Llanta
26-desviador delantero

¿COMO ELEGIR TU PRIMERA MOUNTAIN BIKE?



Uno de los principales problemas de todo el que empieza en este mundillodel Mountain bike es elegir la primera bici, vamos a intentar dar unos consejos para intentar aclarardudas a los principiantes.En primer lugar hay que decidir entre una bici de marca extranjera (Giant,Specialized, Trek...) o una bici de marca nacional (Orbea, Bh, Conor) o masgeneralista (B-pro ,Decatlhon), si la marca es mas conocida la bici nos va atraer peores componentes por un precio similar, mientras que si optamos por unamarca nacional / generalista tendremos mejor relación calidad/precio, en estesentido merece la pena destacar las bicis marca decatlhon, con muy buenarelación calidad precio para principiantes.Respecto al cuadro, actualmente casi todo el mercado es aluminio, con lo cual esprecios básicos van a ser de una calidad similar y nos tendremos que dejarllevar por aspectos subjetivos como el color o la forma. Siempre es recomendableque el cuadro sea pequeño, pues nos hará la bici mas ágil y un pelin menospesada.La Horquilla de suspensión delantera, es preferible una marca reconocida rockshox, manitou o rst, especialmente esta ultima pues en gamas iniciales tieneproductos muy recomendables. Todo lo que no sean estas marcas serán practicantegomas que nos harán rebotar en cada bache, es mejor no llevar horquilla quellevar una muy mala.Respecto a transmisión casi todas las marcas ofrecen shimano, pero debemos elegircomo mínimo el modelo deore y de ahí para arriba, pues si el uso es intensivoserá un elemento que nos fallara pronto si es de gama baja, hay muchas marcasque ofrecen sram esp, que aun en gamas bajas da un rendimiento optimo, el modelo5.0 de la gama básica nos da unas buenas prestaciones.En cuanto a los platos lo ideal es siempre shimano pero por ejemplo truvalip esuna buena opción.Respecto a llantas, si es posible intentaremos que sean de marca mavic, aun enmodelo iniciales son muy recomendables, yo recomiendo huir de marcas como vueltaque ofrecen modelo muy bonitos estéticamente pero a la vez muy pesados y dedifícil reparación.En cuanto a las cubiertas lo ideal es que no sena muy gruesas una medida como 26x 2.00 es ideal, nos durarán poco así que mas o menos da lo mismo su calidad.Respecto al manillar y la potencia, uno doble nos resultara mas cómodo, este esun elemento que mas adelante podremos sustituir por otro que nos guste mas,igual podemos decir de la potencia, esta la podremos personalizar con poco gastoeconómico.En cuanto a los pedales, lo mejor es que traiga automáticos, estos nos obligarana comprarnos zapatillas, pero si seguimos andando en bici es un gasto que tardeo temprano haremos, eso si hay automáticos muy economices desde unos 30 euros,con lo cual es un gasto que podremos hacer en cualquier momento.En cuanto a frenos, Yo recomiendo antes un buen V-brake (avid o shimano) que unmal freno de disco, pues estos si no son de marcas reconocidas(avid,hope,hayes...) nunca tendrán un buen funcionamiento y darán mas problemasque satisfacciones.El sillín es un elemento muy personal, para cada persona es un mundo y esdifícil aconsejar uno determinado.En definitiva yo recomiendo que como presupuesto máximo para nuestra primeramountain bike pensemos en 600 euros y por debajo de esto podemos encontrarmodelos interesantes como:BH SIERRA NEVADA A40S 499 EUROSB-PRO ZS2.............495 EUROSCONOR WRC 3...........456 EUROSDECATLHON ROCKRIDER 6.3 499 EUROSMERIDA MATTS MIAMI....570 EUROSMONDRAKER VENTURA SPORT 520 EUROSORBEA REPLAY..........450 EUROSY muchas mas en estas cantidades.Un ultimo consejo es nunca comprar una doble de gama baja, pues envejecerápronto y nos dará mas disgustos que otra cosa.Asimismo recordar que gama baja no es supermercado, por tanto hay que huir delas bicis del carrefour, alcampo y otros.Asi que animaros y a disfrutar con vuestra primera Mtb.Mountain bike y mas

NUEVAS NORMAS DE TRAFICO PARA CICLISTAS


Reflectantes obligatorios:Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, si circulan por vía interurbana, los conductores de bicicleta llevarán colocada una prenda reflectante que permita a los conductores de vehículos y demás usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros.En bicicleta, todos con casco:Los conductores y ocupantes de bicicleta deberán utilizar cascos de protección homologados o certificados cuando circulen en vías interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas, por razones médicas y en condiciones extremas de calor.Circular en grupo, pero no en pelotón:Se permite a los conductores de bicicleta circular sin mantener la separación entre ellos, extremando la atención a fin de evitar alcances entre los propios ciclistas. Además, no se consideran adelantamientos los producidos entre ciclistas del mismo grupo. Podrán circular en columna de a dos como máximo, siempre lo más a la derecha posible de la vía y colocándose de uno en uno en tramos de poca visibilidad. En autovías sólo podrán circular por el arcén, siempre que sean mayores de 14 años y no esté prohibido por la señal correspondiente. Cuando se prohíba su circulación un panel indicará el itinerario alternativo.Ciclistas, prioridad respecto a vehículos a motor:Los ciclistas tendrán prioridad de paso respecto a los vehículos a motor cuando éste gire a la derecha o la izquierda para entrar en otra vía, y cuando circulando los ciclistas en grupo, el primero de ellos haya iniciado ya un cruce o entrado en una glorieta.Descensos pronunciados y seguimiento:En los descensos prolongados con curvas, los ciclistas podrán abandonar el arcén circulando por la parte de la calzada que necesiten, siempre por la derecha. Podrán circular por el arcén los vehículos en seguimiento de ciclistas a velocidad lenta.

10 CONSEJOS PARA SUBIR MEJOR

Hay algo innato en todo ciclista escalador, hay cualidades con las que se nace y que se tienen o no, pero también hay errores que se cometen en nuestra forma de afrontar una escalada que pueden hacernos pasar de ser un pésimo escalador a defendernos.Es importante analizar nuestro comportamiento en subida y ver los errores mas comunes que cometemos e intentar corregirlos..
PRIMERO- Nuestra forma de pedaleo es importante llevar un pedaleo del llamado redondo, y armonioso, es decir no ir dando pisotones al pedal con el que hacemos fuerza en ese momento, ¿Cómo conseguir esto? pues muy sencillo, bajando desarrollos y pedaleando con un desarrollo inferior y muchas mas cadencia de pedaleo (mas pedaladas).Hay que evitar tirones y parones. No hay nada peor subiendo que ir dando "chepazos" y "bandazos".Para mejorar nuestra técnica de pedaleo puede ser útil entrenar en rodillo, spinnig o estática
SEGUNDO- Levantarse sobre los pedales, es importante en dos aspecto el cambiar de posición en primer lugar cambiaran los músculos que trabaja en cada momento y en segundo lugar el estar de pie sobre los pedales nos ayudara a hacer mas fuerza sobre los mismos, a la hora de levantarse hay a la vez que uno se levanta tumbarse ligeramente sobre el manillar no levantarse recto y hacia atrás.Hoy en dia están casi en deshuso los cuernos de manillar, pero son de lo mejorcito para grandes subidas primero abren nuestra caja toracica y en segundo lugar podemos alternanr varias posiciones lo cual reduce nuestro cansancio, también un manillar doble puede ayudar.
TERCERO- Cambiar peso y posición, esto es importante siempre de acuerdo con el terreno por el que circulemos, Si subimos por una pendiente muy fuerte la rueda delantera tiende a levantarse, es importante en esos momentos cambiar nuestro peso hacia delante y levantarnos sobre el manillar, cuanto mas bajemos el pecho mas control tendremos.Cuando veamos que perdemos tracción atrás la rueda patina debemos retrasar nuestra posición e incluso sentarnos, alternando estas dos acciones conseguiremos buen ritmo de escalada.
CUARTA- Calma y paciencia, no hay mejor método en subida que no pensar ni en nuestro cansancio ni en lo que nos queda de subida, es importante no darlo todo en ningún momento y dejar siempre algo para imprevistos sobre todo si no conocemos la subida. No hay que perder la paciencia ni desesperarse a todos les cuesta subir.
QUINTA- Elegir el mejor camino, esto es importante y ademas cuanto mas cansados estemos mas dificultades tendremos para elegir el camino esto es obvio pero habría que evitar en lo posible raices, piedras zonas de tierra suelta y similar. Hay que tener en cuenta que superar estas zonas nos va a suponer un esfuerzo extra que puede que paguemos mas tarde.
SEXTA- Dos trucos profesionales utilizados por escaladores de carretera, el primero consiste en poner un desarrollo mas duro cada vez que pedaleamos de pie as� aprovecharemos al mayor fuerza que podemos desarrollar con esta posición.El segundo es sentarse puntualmente sobre la punta del sillín para lograr una mayor fuerza mientras pedaleamos sentados.
SEPTIMA- Usar un desarrollo adecuado, no somos profesionales de carretera así que no tenemos porque llevar un desarrollo de impresión, error tipico de principiante, Un desarrollo mas suave nos ayudara a encontrar nuestro ritmo de subida y una vez encontrado este podremos apretar mas, Hay que acertar con el desarrollo adecuado a cada momento pues es la mejor forma de conseguir un pedaleo correcto como el que indicábamos en el punto primero.Es importante evitar atascarse por llevar un desarrollo muy alto desde el principio de la subida y no atascarse ni empeñarse en mantener un desarrollo con el que no podemos.
OCTAVA-Es importante empezar la subida suave y luego ir apretando en función de nuestras sensaciones, tampoco hay que enga�arse muchas veces un momento de gran euforia precede al pajaron del siglo.Hay que marcarse un ritmo realista y dejar irse a nuestros compañeros si su ritmo nos castiga en exceso.
NOVENA- Es adecuado llevar las ruedas con no demasiada presión, una presión elevada hará que no tengamos tracción en subidas con mucha pendiente, no hay nada peor subiendo que las pedaladas perdidas por que la rueda trasera nos patina por estar muy hinchada.
DECIMA- A veces nos puede ayudar llevar una bici de doble suspensión, pues estas tiene una mayor tracción, eso si a cambio de mayor peso y de perdidas de energía provocadas por la suspensión.

PROTEGERSE DEL FRIO EN INVIERNO


Uno de los principales errores que cometen las personas que empiezan a andar en bici, es no abrigarse lo suficiente en invierno, esto aparte de impedir disfrutar de la salida en bici, puede acarrear graves problemas de salud en forma de catarros gripes, y en casos mas graves neumonias y otros. Esta misma semana observe perplejo en Madrid a unos ciclistas en manga corta y camiseta cuando la temperatura a duras penas llegaba a los 8º/10º, Vamos por partes a recomendar las prendas que se deben llevar.
CABEZA
1-CASCO, Aparte de protegernos de caidas, quita un monton de frio de la cabeza, si esto no es suficiente nos podemos poner un gorro, debajo, esto solo lo recomiendo si no se tiene pelo, pues en otro caso da demasiado calor.
2-GAFAS. Las gafas nos protejeran isual que en verano de polvo y barro ademas evitaran problemas causados por el frio.
3-BRAGA TIPO BUFF, para el cuello y cara nos protegera del frio
CUERPO
1-CAMISETA TERMICA, Es importante que la camiseta que este en contacto con el cuerpo evacue el sudor y no se moje en la parte en contacto con la piel, En principio cualquiera que lleve tejido termico, evitando las de algodon, pues se mojan y tendremos frio, las de termolactil solo las recomiendo si la salida es de una hora por encima de ese tiempo estar mojada y no nos abrigara.
2-MAILLOT SEGUNDA PRENDA, En principio yo recomiendo un maillot ligeramente gordo de segunda capa, pero en esto hay gusto para todo, los que llevan algodon se van a mojar y no nos abrigaran, tambien podemos llevar un maillot fino si la chaqueta es lo suficientemente gruesa y aislante.
3-CHAQUETA TERMICA. La prenda exterior debe ser paraviento, y de una fibra estilo windstoper, a-tex, goretex o similar, lo importante es que transpire, mantenga el calor y no deje pasar el aire a nuestro interior. Hay muchas variedades y fabricantes y dependiendo de la zona en la que vivamos podemos elegirla mas o menos gruesa. Es tambien recomendable que en la parte lateral y trasera tenga un tejido menos protector que permita evacuar calor.
MANOS
1-GUANTES, Se recomienda unos guantes con algun tipo de paravientos y por supuesto largos no de verano, tambien existen guantes de seda para llevar debajo de los normales, pero esto solo seria para frio muy intenso.
PIERNAS
1-CULOTTE TERMICO, Es recomendable aunque no imprescindible un culotte con paravientos en la zona frontal, y con fibra termica. Un buen truco es colocar uno de verano encima o debajo del de invierno, esto nos hara ir mas calientes y protegidos. Asimismo es recomendable que tenga tiras para pasar por debajo de los pies, esto evitara que al ir montado nos entre aire frio por los tobillos.
PIES
Es una zona con poco riego sanguineo y si se nos enfrian en una salida es dificil que vuelvan a calentar.
1-CALCETINES TERMICOS, con algun tipo de fibra que nos mantenga calientes,
2-ZAPATILLAS DE INVIERNO- Aunque mucha gente usa el mismo calzado en invierno que en verano, yo recomiendo usar en invierno un calzado sin rejillas y con mas proteccion cara al frio.
3-CUBRE BOTAS- No son imprescindibles pero ayudan a mantener los pies calientes, suelen ser de goretex windstopper o similar.Mountain bike y mas

COMO INICIARSE EN EL GPS


Como iniciarse en el gps
Un paso mas de nuestra formacion como bikers-aventureros es el gps, todos hemosempezado en este mudillo guiandonos primero por libros de rutas y sus pesimosmapas, uego ya por mapas de mejor calidad y al final por mapas topograficos,un paso mas es usar estos combinados con el gps.Lo primero que hay que decir es que no es un apararato sencillo de utilizar y quehay que tener unas minimas nociones de orientacion/ mapas para guiarnos.Lo segundo es que no es barato, para iniciarnos necesitaremos:
PRIMERO: Un receptor portatil, sus precios van de los mas baratos unos 100 euros(garmin de la foto) de ahi para arriba segun caracteristicas.
SEGUNDO: Un PC, a ser posible en nuestra casa, pues habra que conectar el pc al gps, escanear mapas y demas.
TERCERO: Un programa especifico de mapas tipo oziexplorer, compe o similar, estosestan disponibles gratis, pero en sus versiones evolucionadas son de pago.(unos 70 euros)
CUARTO: Cartografia de calidad, bien digital o tipo mapa
QUINTO: Tiempo libre para aprender segun el metodo acierto-errorUna vez tengamos todo esto podrmos iniciar nuestra aventura GPS.No hay que desesperarse, ni querer hacerlo todo bien desde el primer dia. Lo mejor para iniciar nuestra aventura es realizar una ruta conocida y luego volcar el track en nuestro ordenador para que nos de el perfil y recorrido realizado.No setrata de dominar el apararto desde el priemr dia sino de ir aprendiendosus utilidades poco a poco.

domingo, febrero 26, 2006


Esta es la bicicleta que a cualquiera le gustaria tener, ¿que os parece? ¿y las ruedas?....

COPA DEL MUNDO XC 2006-MADRID


El mejor mountain bike vuelve a Madrid
La Casa de Campo acogerá el 13 y 14 de mayo la segunda prueba de la Copa del Mundo, que contará con los mejores corredores del planeta. Al igual que otros años, la afluencia de público podría alcanzar las 60.000 personas
Por sexta vez en su historia, la capital de España acogerá una prueba de la Copa del Mundo de ´Cross Country´, la modalidad más conocida y practicada del Mountain Bike. Los mejores corredores del mundo, entre los que se encuentran los españoles José Antonio Hermida y Marga Fullana, disputarán la segunda prueba de esta competición internacional, que también visitará países como Canadá, Brasil, Escocia o incluso las Antillas Holandesas. La Casa de Campo de Madrid es el lugar escogido para albergar esta prueba, que se celebrará los días 13 y 14 de mayo. El circuito, pese a no ser de los más duros de la competición, asegura carreras rápidas y espectaculares, y cuenta con varios puntos míticos, como la "Cuesta de la Muerte", en la que más de uno ha dado con sus huesos en el suelo. Además, la ubicación de la Casa de Campo, situada prácticamente en el centro de la ciudad y con buenas comunicaciones, asegura una gran presencia de público. Los aficionados al mountain bike, que ya abarrotaron este parque en anteriores ediciones, animarán a tope a los corredores españoles, que suelen salir muy motivados. Actuaciones como la del medallista olimpico José Antonio Hermida, que en 2005 logró un magnífico segundo puesto, seguro que se repetirán este año. Además, los corredores locales que no puedan participar en la prueba pero quieran vivir una jornada similar a la de una estrella del mountain bike, podrán participar en las competiciones federadas que se organizan sobre el mismo circuito de la Copa del Mundo.

RUTA: Montalbán-La hoz-Armillas-Montalbán



En la fotografia podeis ver los desniveles de la ruta. El desnivel va desde el amarillo claro para indicar poco desnivel hasta el rojo para zonas fuertes. El color azul indica bajadas.

RUTA: Montalbán-Gabardal-Peñasroyas-Montalbán